miércoles, 9 de enero de 2008

Siberian Dream: textos, imágenes, sueños...

Durante este viaje que duró cinco semanas (del cual, increíblemente ya han pasado cuatro meses), escribí y escribí en mi cuaderno sensaciones, vivencias, anécdotas y pensamientos. Hice, también, montones de fotos (unas mil. Sí, mil). Producto de todo eso fueron estas dos pequeñas creaciones: la publicación de un reportaje sobre el viaje en la revista EuroDesign de Barcelona y una exposición de fotografías que estoy presentando en diferentes bares de la Ciudad Condal. En el siguiente vínculo, el reportaje:

http://www.grupoduplex.com/webs/php/content/revistas/webs/php/ver.php?ini=91

Y aquí, algunas imágenes de la exposición de fotos en el bar Mistik del barrio de Sants, de Barcelona...





Y ahora, otro año por delante, no puedo evitar que miles de ideas se me crucen por mi cabeza para emular o superar este viaje. No tengo idea dónde iré, cómo lo haré o si lo haré. En cualquier caso, vaya donde me vaya, espero que me sigas acompañando en el próximo blog. ¡Hasta la próxima!

14 comentarios:

Franco Chiaravalloti dijo...

Aquí adjunto el texto aparecido en la revista EuroDesign de Barcelona, en diciembre de 2007. ¡Saludos!


El ferrocarril Transmongoliano
Por los eternos caminos de hierro

Un viaje épico, que roza lo mítico. La crónica de una travesía por la Rusia europea, Siberia, Mongolia y China a bordo del Ferrocarril Transmongoliano: ocho mil kilómetros de aventura en estado puro.

Texto e imágenes de Franco Chiaravalloti.


El viajero está preparado para casi todo. Para la incomodidad de las literas, la burocracia de las aduanas, la invitación a beber vodka a las nueve de la mañana, las limitaciones idiomáticas, el mal genio de las encargadas de vagón. Está dispuesto a sentir ese compartimiento de dos por tres metros como su propia casa durante las próximas semanas. Pero lo que no se espera es vivir el irrepetible momento en que el eterno traqueteo de esa mole de acero y madera se acopla, casi sin avisar, con los latidos de su corazón. Sólo en un recorrido tal viajero y transporte mantienen una relación tan estrecha. El vagón es una síntesis del mundo, en la que hay que compartir largas horas –a veces tediosas– con los compañeros de kupe, se han de aprender estrategias para llegar primero al lavabo (cada vagón tiene sólo dos para un máximo de ochenta pasajeros), hay que acostumbrarse a los ronquidos, a olores corporales ajenos, a la estrechez del pasillo, a ver el mismo paisaje durante miles de kilómetros, a ajustar el reloj con nuevos husos horarios, día tras día… Y a aceptar que abordar este tren que atraviesa ocho mil kilómetros, dos continentes y cientos de ciudades es, más que un viaje, una pequeña proeza.

Proeza también ha sido la construcción del ferrocarril Transiberiano en la primera década del siglo xx. Aunque a costa de la sangre de miles de esclavos, Sergei Witte –ministro de transporte del gobierno zarista– consiguió unir Moscú con la lejana Vladivostok en sólo diez años. Una inmensa columna vertebral que zares y bolcheviques utilizaron para conquistar tierras inhóspitas, fundar ciudades y aprovechar los infinitos recursos naturales de una tierra cuatro veces más grande que Europa. Definitivamente, hoy Rusia no existiría sin el Transiberiano. Conscientes de la importancia de esta ruta entre Europa y Asia, en los años cincuenta China impulsó la construcción de dos nuevos ramales: el Transmanchuriano –que nace en el extremo oriente ruso y surca el noreste de China–, y el Transmongoliano –que discurre por la vasta estepa mongola–, un camino que volvió a situar en el mapa a la tierra del Genghis Khan. Quizás fueron éstos algunos de los ingredientes que me motivaron a emprender en solitario esta mítica carrera a través de una tierra cuyos límites, como dijera Chejov, “sólo las aves conocen”.


Capital de Todas las Rusias

Así como Roma fue la génesis de las vías que enmarañaban la Europa imperial, Moscú lo es hoy para el Transiberiano. Un punto de partida descomunal, avasallante, tan caótico como encantador. Esa primera impresión me la dio su metro apenas llegar: un monumento bajo tierra, con lámparas que bien podrían formar parte del Hermitage de San Petersburgo y galerías dignas de algún palacio del Kremlin. Stalin mandó edificar estos “museos para el pueblo” no sólo para reafirmar la moral soviética de los ciudadanos, sino también como refugios antibomba. Pero Moscú también es colosal sobre tierra. Todo es magnánimo, las avenidas, los edificios, las estatuas, las plazas. En sus calles, el viajero se empequeñece ante las cúpulas doradas de la iglesia del Salvador, la puerta de entrada del parque Gorki o el color de los ladrillos del museo de Historia, en la plaza Roja. Se crispa frente a esa postal hecha realidad que es la catedral de San Basilio, ante los edificios gubernamentales protegidos por los muros del Kremlin y ante la belleza de las mujeres, tan guapas como presumidas con sus tacones y sus minifaldas veraniegas.

Cuatro días pasé en la Capital de Todas las Rusias –tal como la bautizara Iván el Terrible–, muy poco tiempo para una ciudad con tantos atractivos. Pero los trenes me estaban esperando. En la medianoche de ese dos de agosto partía mi ferrocarril hacia Nizhny Novgorod desde la estación de Kursky, una de las nueve terminales de Moscú y, según las guías de viaje, la más peligrosa por su alto índice de delincuencia, especialmente hacia los turistas.

Pero a pesar de todo fue un placentero viaje en tercera clase. Ocho horas después y 500 kilómetros más adelante, desperté de mi sueño en mi segundo destino. La ciudad antes denominada Gorki hoy es una pujante metrópoli que aún conserva el espíritu provinciano que se respira en la Rusia profunda, en donde el viajero por fin descubre las grandes diferencias que existen entre la capital y el resto del país. Allí conocí a Anya, una licenciada en turismo que convive con su novio en un apartamento edificado en la época de Jrushchov. Entre muchas otras curiosidades, Anya me explicó los tours etílicos que los moscovitas suelen ir a hacer los fines de semana, debido no sólo a la cercanía con la capital sino también a que el alcohol allí es mucho más barato. También me enseñó el Kremlin de la ciudad, la agradable peatonal Pokrovskaya –mucho más serena que la moscovita Arbat-– y el encuentro entre el río Volga, el más largo de Europa, con el Oka. Aunque hayan pasado casi veinte años de la caída del comunismo, un turista sigue siendo visto con curiosidad por estas latitudes, ya que durante varias décadas la visita de extranjeros a Nizhny Novgorod estuvo prohibida. Una sensación que se hace patente en la plaza situada frente al puerto, rodeada de monumentos bolcheviques y edificios constructivistas, capaces de hacer sentir incluso al viajero más avezado en protagonista de alguna película de Eisenstein.

Si el principal motivo para no abandonar Moscú era el encanto de sus atractivos, en esta ciudad lo que invita a permanecer más días es la calma que se respira. Pero el Transiberiano, esa infinita ruta de hierro, no espera más de la cuenta. Tras los montes Urales asoma un nuevo destino: la populosa Ekaterimburgo.


Bienvenidos a Asia

Un viaje no son las fotos que se hacen, los regalos que se compran ni los paisajes que se visitan. Un viaje es, más que nada, la gente que se conoce en el camino. Durante los 1.300 kilómetros del trayecto Nizhny Novgorod – Ekaterimburgo, Natasha, Irina y su hijo Antón pasaron de ser simples compañeros de vagón a entrañables amigos. Yo no hablo una palabra de ruso y ellos nada de inglés. Sin embargo, cuando hay verdaderas ganas de interesarse por el otro, la comunicación es posible aunque no exista una lengua en común. Con ellos llegué a Ekaterimburgo, la primera ciudad del continente asiático y la puerta de entrada a Siberia. Un importante núcleo industrial y de transportes que debe su fama a varios motivos: otrora centro de la mafia rusa, es la ciudad natal de Boris Yeltsin y el sitio donde la familia real fue asesinada por los bolcheviques en 1918. Sorprende hallar una lujosa iglesia en el lugar exacto en el que se cometió la masacre. Pero más sorprendente es encontrarse con las imágenes santificadas del ultimo zar, de su esposa y de sus hijas sobre las velas que, con devoción, los fieles encienden para glorificarlos.

La siguiente ciudad del recorrido fue Krasnoyarsk. Urbe de un millón de habitantes, para alcanzarla se deben soportar cuarenta horas de viaje por la monótona estepa, un trayecto cuya distancia es similar a la que existe entre Madrid y Varsovia. Se trata de la capital de una región del tamaño de Europa y su nombre significa “colinas rojas”, aunque el color predominante esos días fue el gris. La lluvia era despiadada, y no cesó siquiera cuando decidí visitarla a pie. Me protegí de la tormenta en el fantástico museo Regional –donde es posible conocer los cientos de tribus que habitaron la zona– y después descubrí una minúscula capilla, famosa por aparecer en los billetes de diez rublos. Por fortuna, al día siguiente el sol volvió a brillar. Un momento ideal para recorrer la Reserva Natural de Stolby y apreciar en todo su esplendor el vibrar de la naturaleza, perder la vista en la silueta de las montañas y apreciar el olor de la resina de los árboles: escenario de una tierra infinita que supo ser prisión, centro nuclear y refugio de desterrados políticos.


El quinto océano

Antes de partir a mi siguiente destino, un lugareño me explicó que cuanto más hacia el este de Rusia se viaje, más hospitalidad se encuentra. En Irkutsk, a mil kilómetros de allí, pude comprobarlo con certeza. En esa pintoresca ciudad, llamada la “París de Siberia”, la gente está dispuesta a compartirlo todo, a invitar a comer al forastero e, incluso, a regalar una sonrisa a pesar de la típica dureza del carácter ruso. Irkutsk es la puerta de acceso al gran lago Baikal, el más profundo del planeta, que contiene la quinta parte del agua potable del mundo y posee especies marinas que no existen en ningún otro ecosistema. Por eso la gente del lugar lo llama, con orgullo, el quinto océano. Es recomendable pasar unos días en el pueblo costero de Listvianka, frente al lago, o mejor aún, en la maravillosa isla de Olkhon, 200 kilómetros al norte. Allí es posible apreciar este mar de agua dulce en todo su esplendor y experimentar una sublime e irrepetible comunión con la madre naturaleza.

El lago Baikal fue el preludio que antecedió a otro tipo de paisaje, dominante del otro lado de la frontera: la desolada e indómita estepa mongola, hogar de los nómades que conviven con su ganado y sus tiendas bajo el duro sol de julio o el aterrador viento del invierno. Tras dejar Irkutsk con melancolía y despedirme de nuevos amigos, subí al tren camino a Naushki, un puesto fronterizo plagado de militares que se encargan de inspeccionar cada centímetro del tren. Los controles aduaneros llevaron ocho horas de tiempo. El suficiente para estirar las piernas, degustar alguna comida típica y experimentar la burocracia –tanto rusa como mongola-– heredada de los años soviéticos.

Los pasajeros de ese vagón número diez nos despertamos por los gritos de la azafata que indicaba, con rudeza, que estábamos muy cerca de Ulan Bator, la capital de Mongolia. Desde la ventana se apreciaba un panorama seco, salpicado por pequeños puntos blancos. Eran las típicas tiendas usadas por los nómades, aquellos que no pudieron soportar la pobreza del campo y prefirieron sedentarizar su futuro en las afueras de la ciudad. Aunque el viajero ponga empeño en pensar lo contrario, no puede decirse que Ulan Bator sea una ciudad bonita. Fundada hace cuatro siglos, hoy su trazado responde a la voracidad urbanística de los años de Stalin. Destacan, sin embargo, la plaza Sükhbaatar, el monasterio budista de Gandan y el monumento Zaisan. Pero quien quiera sentir la verdadera esencia del espíritu mongol tendrá que ir a buscarla al campo. Lejos, lo más lejos que se pueda de la capital. Es que Mongolia, el país menos densamente poblado del mundo, posee muy pocas ciudades, casi no tiene carreteras y su única vía férrea es el Transmongoliano. La tierra de Genghis Khan sigue siendo eminentemente un país de nómades. Cuesta creer que este pueblo sereno y aferrado a sus tradiciones descienda de esos bravos guerreros que, ochocientos años antes, instauraron el imperio más grande de la historia, desde Vietnam hasta Hungría.


El final del camino

En la estepa pasé una noche junto a los nómades, bajo el cobijo de su tienda. Probé una bebida típica, conocí algunas de sus milenarias tradiciones y disfruté de su cálida hospitalidad. Me despedí de ellos con una nostalgia imposible de disimular, porque sabía que la siguiente parada iba a ser la última: Beijing, la gran capital de China y estación terminal del ferrocarril Transmongoliano. Ese último viaje de mil quinientos kilómetros en tren incluyó una espera de diez horas en la frontera chino-mongola, mayores limitaciones idiomáticas y aún más cambios: cambios de moneda, de paisajes y de costumbres.

El viajero que alcanza el punto final del recorrido no puede evitar las comparaciones entre la ciudad de origen y la de destino. Entre la plaza Roja y la Tiananmen. Entre el mausoleo de Lenin y el de Mao. Entre el Kremlin y la Ciudad Prohibida… Beijing es tan exuberante, descomunal y mágica como Moscú. Pero, a la vez, con un encanto que no puede ofrecer ninguna otra ciudad del mundo. Cada esquina hechiza con los aromas de sus restaurantes, la estrechez de sus callejuelas o los monumentos imperiales. Aunque también es contradictoria con su polución endémica, el caos de su tránsito o el agobio que provocan las muchedumbres. Nada que no puedan solucionar sus numerosos y encantadores parques, ideales para desconectar del frenesí urbano y descubrir las interesantes actividades con las que los chinos ocupan su tiempo libre. Y un capítulo aparte se merece la Gran Muralla, el broche de oro de este viaje. Contemplar ese enorme gusano de piedra de siete mil kilómetros de longitud estremece el alma, trepar sus escaleras holladas por miles de soldados que protegieron el imperio durante siglos es un momento irrepetible, la justa recompensa para un itinerario que llega a su fin.

Mientras el avión de regreso abandona definitivamente suelo chino, uno se siente contrariado al pensar que lo que a él le costó cinco semanas en cubrir por tierra, a ese Boeing le llevará sólo algunas horas. Tras haber construido un puente imaginario de ocho mil kilómetros a través de esta épica travesía, el viajero tiene la sensación de que el mundo es aún más pequeño, de que las costumbres exóticas son menos exóticas. Y de que los latidos de su corazón seguirán acoplados, por el resto de su vida, con el traqueteo de ese eterno ferrocarril.

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Hola... no se si aun sigues por aquí... estoy planenado hacer un viaje Moscou - Ulan bator en el tren... ponte en contacto conmigo en mi mail si aun sigues por aqui.

Saludos

La Banda del Viejo Mundo dijo...

Gracias por compartir este viaje con todos. Sinceramente admirable, la he pasado muy bien leyendo tu blog.
Te deseo lo mejor y bueno, si quieres escribir: germansack589@yahoo.com.ar
Ah! vivís en Barcelona... pero creo por algún comentario que sos argentino. Parece mentira, jaja! adónde puede llegar un argentino cuando se lo propone! Un abrazo!
Germán.

Adriano dijo...

Hola Franco, voy a hacer exactamente el mismo recorrido en septiembre de este año, no encuentro tu correo para escribirte (el mio es adrianomoran [arroba] gmail.com), me gustaría pedirte algunos consejos. Un abrazo.

Anónimo dijo...

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